Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Минимальная толщина колодок должна составлять 2 мм без учета несущей пластины. Собственно несущая пластина – то есть кусок металла, на который наклеена накладка – имеет толщину около 5 мм.
2. При выполнении беглого контроля достаточно при снятом колпаке посветить лампой через отверстие в колесе и оценить толщину накладки.
3. Более точный контроль проводится при снятом колесе: приложить линейку к колодке и измерить, как показано на верхней иллюстрации. Не забудьте осмотреть фрикционную накладку на внутренней стороне!


Измерение толщины колодок тормозного механизма передних колес:
1 – материал накладки;
2 – металлическая несущая пластина.

Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его седловидно охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам – происходит процесс торможения.

Для достижения более высоких сил, действующих на тормозную колодку, модель Audi 80 с 6-цилиндровым двигателем оборудована двумя тормозными цилиндрами на суппорт.

Набегающий при движении поток воздуха постоянно охлаждает дисковый тормозной механизм. Дополнительное охлаждение передних дисковых тормозных механизмов предусмотрено у моделей, оснащенных двигателями мощностью 85 кВт и больше, но также у моделей с двигателем мощностью 66 кВт в сочетании с автоматической коробкой передач: на диске тормозного механизма находятся большие выемки, которые захватывают воздух, тем самым улучшая охлаждение.

Конструкция дисковых тормозных механизмов передних колес Аudi 80 и (там, где они установлены) задних колес имеет так называемую плавающую скобу. Суппорт тормозного механизма выглядит как сжатый кулак. Тормозной цилиндр с поршнем прижимает внутренную колодку к тормозному диску, из-за чего корпус цилиндра продвигается по направляющей и прижимает тормозную колодку к тормозному диску на другой стороне.

Далее: "Дисковые тормоза при влажной погоде"

Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать таким же образом, как и при прокачке. Вам потребуются 2 л новой тормозной жидкости.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. По возможности опустошить ресивер с тормозной жидкостью при помощи старого медицинского шприца и сразу же снова заполнить его.
2. Прокачивать тормозную жидкость до тех пор, пока из клапана прокачки не появится свежая жидкость.
3. Для этого прокачать через каждый клапан 500 см3 тормозной жидкости. В этом случае каждая капля окажется гарантированно замененной.
4. Последовательность замены: сзади справа, сзади слева, спереди справа, спереди слева.
 
Подсказка: использованную тормозную жидкость ни в коем случае нельзя ни выливать в канализацию, ни добавлять к отработанному маслу. Самое лучшее – сдать ее в отдельной емкости на утилизацию специальных отходов (местоположение ближайшего подобного заведения вы можете узнать в местной управе).

Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Тормозная жидкость забирается и под грязь. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку.
1. Проконтролируйте все места соединений, а также суппорты дискового тормозного механизма и щитки барабанного тормозного механизма, за которыми расположены колесные тормозные цилиндры.
2. Шланги тормозной системы не должны быть влажными, распухшими или потертыми. В противном случае их необходимо заменить.
3. Трубопроводы тормозной системы имеют антикоррозийное покрытие. Если повредить этот защитный слой, то может начаться образование ржавчины. Поэтому никогда нельзя чистить исправные трубопроводы тормозной системы при помощи отвертки, наждачной шкурки или проволочной щетки.
4. Если поврежден защитный слой, следует тонким слоем нанести противокоррозийную грунтовку.
5. Трубки со следами ржавчины либо сдавленные необходимо заменить.
6. Защищены ли все клапаны прокачки защитными колпаками? Они находятся на суппортах дисковых тормозных механизмов либо внутри щитков барабанных тормозных механизмов.
7. Вы можете сами провести импровизированную проверку давления в тормозной системе:
8. Выжмите педаль тормоза с полной силой.
9. Она не должна поддаваться и после нескольких минут полной нагрузки, в противном случае дефектна одна из манжет главного тормозного цилиндра.
10. Из-за негерметичной манжеты уровень жидкости в бачке не понижается, однако сдавливаемая жидкость перетекает через поршень в главном тормозном цилиндре на другую сторону, где давление отсутствует.
11. Негерметичные места на манжетах поршней суппортов дисковых тормозных механизмов и тормозных цилиндров барабанных механизмов можно распознать по темным местам на суппортах дисковых или щитках барабанных тормозных механизмов.
12. Если вы не уверены – обратитесь в мастерскую.

Бачок с тормозной жидкостью (2):
1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки;
3 – крышка.

Постоянная проверка
1. О слишком низком уровне тормозной жидкости в Audi 80 вас хотя и предупредит индикатор на приборной доске, но все же нельзя отказываться от визуального контроля:
2. Открыть капот и при необходимости очистить тряпкой ресивер тормозной жидкости.
3. В прозрачном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «min» и «max». В этом случае все в порядке.

Слишком низкий уровень жидкости?
Если накладки дискового тормозного механизма уже немного износились, уровень жидкости находится скорее всего возле нижней отметки; если же они новые, то скорее всего он будет находиться выше. Это совершенно нормально, потому что поршни дискового тормозного механизма, выступающие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью.

Критический момент наступает, если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минимальной отметки. Поскольку тормозная жидкость не испаряется и не расходуется, это означает, что в системе где-то есть негерметичное место. Поэтому необходимо срочно искать причину и место протечки, не дожидаясь, пока педаль тормоза уйдет в пустоту. Просто долить жидкости в бачок – это самообман!

Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С.

Но тормозная жидкость обладает еще и одним очень неприятным свойством: она легко впитывает воду, она «гигроскопична». Вода может действительно попасть в тормозную жидкость, например через влажность воздуха: через компенсационный бачок, а также микроскопические негерметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды, однако, не приводит к коррозии металлических частей системы, но зато к сильному снижению точки кипения. При всего лишь 2,5% содержания воды точка кипения находится уже только на 150°С.

Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вблизи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем – тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подкачивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при торможении автомобиля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормозов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной. Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каждые два года.

Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4. Все маркированные таким образом жидкости без опасений могут быть смешаны одна с другой.

1. Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода».
2. По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза.
3. Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом.
4. Для проверки действия тормозов на более высокой скорости вам необходим ровный участок.
5. Теперь затормозите сначала мягко, а потом резко до остановки, на скорости примерно в 50 км/ч при отпущенном рулевом колесе, но в состоянии готовности немедленно его подхватить.
6. Если автомобиль тянет в сторону, значит, неисправны либо тормоза, либо ходовая часть. Причины смотрите в перечне неисправностей в конце главы.
7. Попробуйте движение накатом на слабой горке, чтобы установить, насколько легко ходят колеса.
8. После пробной поездки проверьте рукой:
9. Нагрелся ли диск колеса с одной стороны сильнее, чем с другой?
10. Причинами могут быть зажатый суппорт дискового колесного тормозного механизма, тяжелоходные задние барабанные тормозные механизмы (там, где они стоят) или поврежденный подшипник ступицы колеса.